Внешние и внутренние отделочные работы

    Если предполагается крепить ткань непосредственно к стене, то сначала необходимо разрезать материал на куски нужной длины, сшить полотнище по размеру стены и прорезать в нем отверстия для окон и дверей. Если при оклеивании стен применяют ткань с орнаментом или рисунком, то необходимо при подготовке полотнищ добиваться их совмещения. Сначала полотнище крепят вверху, у потолка, туго его натягивая. Гвозди вбивают не реже чем через каждые 25 см. После этого полотнище крепят внизу, около плинтусов, следя за тем, чтобы около оконных и дверных проемов материал был натянут без морщин. Особенно хорошо нужно крепить в углах. Если стены оформляются бархатом или ситцем, то ткань можно прибивать, не сшивая полотнищ, отдельными кусками, забивая гвозди в кромки. Кромки можно закладывать одна под другую и располагать гвозди в один ряд; можно прибивать и кромки каждого полотнища отдельно. Потолок нуждается в особом внимании, поскольку испокон веков он был украшением дома. От того, как он выполнен, зависит общее впечатление от помещения. Цвет отделки, рисунок орнамента, подбор и сочетание материалов, наконец, стиль потолка в каждом помещении должны быть связаны единым замыслом и отвечать назначению той или иной комнаты. Одно дело - потолок детской: он может быть повеселее и по цвету, и по рисунку орнамента, и совсем иное - для гостиной, спальни или кухни-столовой. Отделка потолка во многом зависит от цвета и рисунка обоев в комнате, штор, мебели. Если комната, например, обставлена гарнитуром, стилизованным под старинные формы (такие сейчас в моде), то и отделка потолка должна отразить общий характер этой мебели - только тогда возникнет подлинная гармония.

    В последнем случае ткань не входит в контакт со стеной, а отделена воздушной прослойкой. Саму отделочную ткань также кладут на планки, сначала закрепляя на углах, а затем натягивая по всей длине. Верхние и нижние края сначала скрепочником закрепляют только на углах, а затем производят окончательное закрепление. Ткань прибивают к рамам с обратной стороны мелкими гвоздями. При этом материал следует раскроить так, чтобы напуск на бруски рамы был достаточен для надежного крепления. На одном из углов ткань закрепляют двумя фиксаторами, а затем с небольшим натяжением одной рукой натягивают ее по направлению к противоположному углу и закрепляют здесь другой рукой с помощью скобок.
Сначала ткань следует натянуть на один из длинных брусков. Затем с равномерным усилием ее натягивают на противоположный брусок. И только после этого ткань натягивается на более короткие бруски. На расстоянии 5-7 см от углов во всех направлениях ткань на время оставляют незакрепленной. Углы следует оформлять в последнюю очередь. Здесь ткань приходится подворачивать. Это делать следует в ту сторону, где подгибы будут менее заметны. Например, при использовании рам высотой в комнату рубчик должен быть обращен вверх. Зазора между соседними рамами при этом не появляется. Особенно внимательно это следует делать, если для оформления стен используются толстые плотные ткани. Обтянутые таким образом рамы крепятся к деревянным стенам или набитым по стенам деревянным рейкам при помощи проволочных шпилек, кроме того, обтянутые ткани можно просто навесить на уже имеющиеся на стенах деревянные рейки.

     В местах пересечения кессонов обычно образуются отверстия, которые нужно заклеить картоном. Шаг кессонов для современной комнаты стандартной высоты лучше принимать в пределах от 80 до 100 см с ребром 120-140 мм. В отдельных случаях кессоны могут быть 60×60 с невысоким ребром 80—100 мм (когда это диктуют небольшие размеры комнаты или рисунок ткани). Если потолок ровный, без видимых стыков, его можно предварительно окрасить клеевой краской с подцветкой, а затем аккуратно разметить места ребер. Когда обои просохнут, к ним можно приклеивать, используя прочный синтетический дисперсный или столярный клей, сами балочки. Сделать их несложно. На листе картона сначала расчерчивается развертка одного блока такой балочки, затем места сгибов слегка надрезаются лезвием бритвы, и картон сгибается коробкой. Чтобы она не расходилась, в одном месте отгиб нужно прихватить клеем. Каждый блок крепится к предварительно наклеенной полоске бумаги и аккуратно стыкуется с последующим. Полученные балочки можно покрыть самоклеящейся пленкой, например, имитирующей древесину. Если пленки под дерево нет, блоки перед наклейкой можно окрасить. Если же у вас есть пленка, то оклеивать балку следует целиком, когда все блоки на потолке уже смонтированы. Впрочем, есть и другие способы монтажа таких декоративных балочек и даже создания из них кессонов. Например, на потолок можно наклеить гобеленовую ткань, а уж к ней прикрепить картонные балочки. У стен концы балочек могут покоиться на общей фризовой части, которую также несложно выполнить из картона. Красивым будет и вариант с профилированными кронштейнами. Их тоже нетрудно выклеить из картона по заранее расчерченной выкройке. Концы балочек можно непосредственно упирать в стену, не делая для них никаких подставок.

    Другим материалом для оформления подвесных потолков являются плиты ППГЗ, представляющие собой двухслойный материал, наружным слоем которого является перфорированная плита из гипсокар-тонного листа с внутренним подстилающим слоем - нетканым полотном (ППГЗ-НП) или фильтровальной бумагой (ППГЗ-6Ф). Эти плиты характеризуются хорошим звукопоглощением, огнестойкостью, высокой прочностью. Такие плиты можно красить в любой желаемый цвет - все это позволяет широко применять материал для облицовки потолков в помещениях с влажностью воздуха до 70%.
Плиты рекомендуется устанавливать с относом от базового потолка не менее 5 см, что исключает снижение показателей по звукопоглощению.
При необходимости выполнения подвесного потолка с небольшим относом, плиты крепятся в стык на металлическом каркасе из потолочных профилей или на деревянном каркасе. Металлический каркас крепится к базовому потолку через упругую ленту. Деревянный каркас может крепиться к базовому потолку как непосредственно, так и с использованием прямых (П-образных) подвесов. Профили или бруски каркаса следует устанавливать с шагом 30 см (для плит 600×600 мм) и 25 см (для плит 500×500 мм) при помощи анкерных гвоздей с шагом 100-120 см. Плиты крепятся к профилям (или брускам) шурупами, имеющими покрытие для защиты от коррозии. Все деревянные части должны быть ровными, сухими. Предварительно их необходимо антисептировать и подвергнуть глубокой противопожарной пропитке. При установке таких плит следует учитывать, что конструкция потолка рассчитана только на собственный вес и исключает возможность дополнительных монтажных нагрузок (вес человека и инструментов). Поэтому установка массивных светильников и других декоративных элементов должна осуществляться путем подвески их на самостоятельные несущие конструкции.

     Потолки, как и стены, можно обшивать шпунтовой доской или деревянными панелями. Наряду с креплением досок к деревянным брускам обрешетки можно использовать поддерживающие металлические профили. Так как крепежные изделия обычно испытывают выдергивающие усилия, для крепления нужно применять только распорные дюбели или шурупы. А расстояние между брусками обрешетки или металлическими профилями должно быть меньше, чем для стен.
Деревянную обрешетку на потолке делают в том же порядке, что и на стенах. Если вместо деревянной обрешетки применяют металлические профили, их снабжают специальными отгибами, к которым крепят доски. Последнюю в ряду доску закрепляют с помощью декоративных нагелей.
При установке деревянных панелей следует соблюдать особую осторожность, чтобы не оббить с них и нагелей лак и краску при забивке.
В случае кессонных потолков, из эстетических соображений нежелательно, чтобы стыки между отдельными панелями были видны. Для создания привлекательного внешнего вида панели сначала раскраивают на детали строго по размеру кессона. Затем эти детали прикрепляют к потолку, а зазоры между ними закрывают подходящим профилем. Если обоями должны быть оклеены и стены, то обои потолочной поверхности заводят на стены на 1-2 см. Кромку потолочных обоев, которую не перекрывают обои стен, отрезают, проведя вдоль линии сгиба шпателем. Стыки полотнищ должны быть обращены к основному источнику света, благодаря чему они менее заметны. Следует обратить внимание и на то, что этот, в общем-то, элитный по своим декоративным свойствам материал крупные фирмы предлагают по весьма доступной для потребителя цене.

  Перед тем как приступить непосредственно к оформлению потолка, необходимо соответствующим образом подготовить основание под покрытие - оштукатурить или отремонтировать имеющуюся на потолке старую штукатурку. Оштукатуривать потолки гораздо сложнее, чем стены, поэтому, если у вас нет достаточного опыта оштукатуривания стен, к отделке потолка приступать не стоит. При ремонте штукатурки в основном нужно следовать советам, данным в главе, посвященной оформлению стен. При ремонте старых деревянных потолков в качестве несущей основы обычно используются плетеные тростниковые циновки. Если требуется оштукатурить большую поверхность, то в качестве основы рекомендуется использовать те же циновки, сетки из отожженной проволоки или рифленой арматуры.
Для того, чтобы улучшить сцепление известкового раствора с основанием, можно добавить небольшое количество гипса. Раствор для оштукатуривания потолков должен быть эластичнее, чем раствор для стен, чтобы он мог заполнять малейшие пустоты основания.
После того как первый слой штукатурки схватился, можно наносить следующий, поскольку под действием собственного веса штукатурка может легко отстать от потолка. Нанесение материала чаще всего производится вручную при помощи стального мастерка или шпателя, реже “хоппером” (специальным пистолетом для нанесения).  Покрытие может наноситься вертикальными, горизонтальными или круговыми движениями - в каждом случае образуется новый текстурный рисунок поверхности. Структурная штукатурка может также наноситься специальными валиками для придания поверхности оригинальной неровной текстуры. Ассортимент расцветок декоративной штукатурки достаточно широк, чтобы поддержать концепцию любого интерьера.

   Настенная ткань как декоративный элемент возвращается и становится опять модной. Красивые ткани на стенах напоминают о старинных интерьерах, когда стены отделывали штофами, гобеленами и различными жаккардовыми тканями. Декоративные ткани служат важным составляющим элементом всей композиции убранства квартиры, от них может зависеть характер, колорит и эмоциональная окраска интерьера. Умелым подбором тканей можно значительно изменить зрительное восприятие размеров и пропорций помещений. При выборе декоративных тканей важно учитывать не только их утилитарное назначение и привлекательность каждой ткани в отдельности, но и стремиться к гармонии всех имеющихся в квартире элементов. Одноцветные безрисунчатые легче сочетаются с окружением, красоту материала подчеркивает его цвет, фактура или выработка. Подбирая декоративные ткани для одной комнаты, надо обязательно учитывать ткани, уже имеющиеся в других помещениях квартиры. В небольших квартирах, где комнаты непосредственно сообщаются между собой, могут быть использованы ткани одного и того же рисунка, но с разными оттенками цветов. Такой прием способствует зрительному объединению помещений, как бы расширяет пространство квартиры и создает гармоничный, композиционно-целостный интерьер. Стены можно декорировать любой тканью, однако на практике есть ткани, более или менее подходящие для этого. Настенная ткань должна быть относительно эластична. Подойдут стопроцентно хлопковые ткани, смеси хлопка с вискозой, льном, шерстью, с материалами, которые могут быть также смешаны с полиэстровой нитью.

   Ткань вокруг двери крепится таким же способом, как по верху стены, прокладывая в излишек планку. Начинать нужно сверху. Отступив 3-4 см по всему периметру дверного проема, сделайте отметку с помощью кусочков картона. Затем отрежьте ткань по размеру косяка. Затем закрепите ткань по сторонам косяка, каждый раз проверяя ее вертикальность. Используя пневматический иголочник, можно вбивать небольшие булавки без головок, которые одновременно закрепляют и картон, и ткань. Особенно внимательно следует отнестись к оформлению розеток и выключателей. Перед началом этой работы обязательно выключите ток! Розетка окантовывается временно планками, а затем ткань в этом месте разрезается ножницами. Текстильным клеем покройте планки, обрамляющие розетки, и обратную сторону разрезанной ткани. Дайте клею слегка подсохнуть в течение 5 минут. Затем ткань протолкните в зазор между розеткой и стеной при помощи узкого шпателя. Через 15-20 минут, когда клей высохнет, излишки ткани отрежьте ножом.
Таким же способом можно закрепить ткань вокруг вытяжек и выключателей. Закрепление ткани по нижнему краю необходимо производить, не снимая вспомогательной планки и не натягивая ткани. Когда будет заделываться последний вертикальный край (угол, с которого была начата работа), надо иметь в виду, что ткань должна быть подвернута и закреплена иголочником, поэтому это должен быть самый темный угол комнаты. Оформление дверного бордюра можно сделать уже известным способом или просто приклеить ткань к косяку.

НАЗНАЧЕНИЕ: предназначен для герметизации кухонного и сантехнического оборудования, в том числе ванн, раковин, писсуаров и швов при укладке кафельный плитки.
ЦВЕТ: белый, бесцветный, бежевый, серый, черный, бронзовый.
ВЫСЫХАНИЕ: “до отлипа” - 20 минут, полная вулканизация происходит примерно за 24 часа, в зависимости от внешних условий.
УПАКОВКА: картриджи по 310 мл, тубы из алюминиевой фольги по 300 и 600 мл.
ХРАНЕНИЕ: 27 месяцев при температуре не выше +23°С. Silicone-915 используется для герметизации сантехнического оборудования, обеспечения его надежной водонепроницаемости и гигиеничности. Поэтому и основные поверхности, с которыми он работает, четко определены - стекло, керамика и санфа-янс. Для других оснований лучше использовать другие герметики. Объясняется это тем, что Silicone-915 может вредно воздействовать на такие поверхности, как известковый камень или цветные металлы (медь, свинец и пр.). При работе с ними придется дополнительно раскошелиться на соответствующие случаю грунтовки, иначе есть вероятность, что пойдет побочная реакция материала с присутствующей в герметике уксусной кислотой. Если же его использовать по назначению, то вы избавитесь от многих проблем. После вулканизации Silicone-915 имеет блестящую приятную глянцевую поверхность, на ощупь схожую с плотной резиной. В него входят химические вещества, препятствующие возникновению плесени, соответственно ваш санузел не “зацветет”. Самое же главное - упругость шва из Silicone-915 составляет 25% его первоначальной ширины, так что герметичность при механических и тепловых деформациях будет сохранена.
НАНЕСЕНИЕ: в точности такой же, как и у Dow Corning Silicone-917.
ОГРАНИЧЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЛС НОСТИ: не рекомендуется применять герметик для обработки поверхностей, выделяющих пластифика
торы, масла или растворители, а также наносить на пластмассу. В связи с тем, что в состав герметика входят сильнодействующие фунгициды (антисептики), не следует обрабатывать им поверхности, непосредственно соприкасающиеся с продуктами питания. По той же причине его не используют при герметизации аквариумов. При вулканизации Silicone-915 выделяются пары уксусной кислоты, поэтому работу следует проводить в хорошо проветриваемых помещениях. Избегайте его попадания в глаза.

 Силиконовый герметик повышенной термостойкости ChemLux
НАЗНАЧЕНИЕ: для герметизации соединений и стыков элементов, работающих в условиях высоких температур: отверстий в печах и центральном отоплении; установка и крепление нагревательных систем в термостатах и термошкафах.
ЦВЕТ: черный.
ВЫСЫХАНИЕ: 2 мм в сутки.
УПАКОВКА: картридж 310 мл.
ХРАНЕНИЕ: 1 год при температуре при положительной температуре.
ChemLux - российская торговая марка, под которой выпускается целая серия герметиков, специализированных для конкретных областей применения: для ванных, для остекления и др. Конкретно ChemLux 9920 предназначен для герметизации швов в местах, где температура может достигать очень высоких значений. Основания, на которые его можно наносить, отличаются широким разнообразием, но имеют одну общую черту - все они используются либо для сохранения тепла, либо из них изготавливаются тепловые приборы: это керамика, стекло, алюминий, сталь, чугун,  бетон, каминная кладка,  а также
большинство пористых и непористых огнеупорных материалов.
НАНЕСЕНИЕ: рабочие поверхности очистить от загрязнений, обезжирить, при необходимости загрунтовать, высушить (хотя, в принципе, не возбраняется использовать ChemLux 9920 и на влажных основаниях). Наносится герметик с помощью строительного пистолета, в который вставляется картридж-тюбик, при температуре поверхности и окружающего воздуха от 5 до 30°С. Сформировать шов и удалить избыток герметика нужно в течение 5—10 минут после нанесения.
ОГРАНИЧЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: не наносить на материалы, разлагающиеся при высоких температурах с выделением газообразных продуктов. Герметик абсолютно не эластичен, поэтому его нельзя использовать в конструкциях, где возможны деформации. Работы следует производить в хорошо проветриваемом помещении.