Внешние и внутренние отделочные работы

   Термин “венецианская штукатурка” является буквальным переводом итальянского выражения “stucco veneziano”. Cостав и технику ее нанесения изобрели еще в Древнем Риме. Мрамор тогда был одним из самых доступных строительных материалов. Его пилили, обтесывали, полировали. Естественно, оставалось много отходов в виде мраморной пыли. Ну и кто-то придумал (а кто именно, история умалчивает) пустить ее в дело. В результате появился бесшовный тонкослойный мрамор. У него даже оказались свои преимущества перед природным мрамором. Новый материал привлекал не только богатыми отделочными возможностями, но и технологичностью. Наносить его было непросто, но все же легче, чем обтесывать, полировать и перетаскивать полированные глыбы. Кроме того, некоторые поверхности нельзя было выложить мрамором, а тонкослойной штукатуркой можно. К тому же материал оказался чрезвычайно стойким к воздействиям температуры и влаги. Наверное, это его свойство сыграло не последнюю роль в том, что спустя несколько тысяч лет, в эпоху Возрождения, материал получил особое признание в Венеции.  Интересно, что точная технология изготовления венецианской штукатурки дошла в неизменном виде до наших дней. Пропорции могут быть разными, но основные компоненты неизменны. Это, во-первых, пыль - мраморная, гранитная, кварцевая, известковая, малахитовая, оникса и других ценных сортов камня. Очень важна степень помола - чем мельче пыль, тем тоньше рисунок, чем крупнее - тем ближе к фактуре тесаного камня. Второй компонент - связующее вещество, в традиционных “венецианках” это гашеная известь. При смешении одного с другим получается густая сметанообразная смесь - собственно штукатурка. И третье - пигменты. Исторически использовались только растительные красители, а сейчас применяются как органические, так и неорганические. Вообще, продуктов, имеющих в своем составе чисто минеральные компоненты, почти и нет - они все имеют тот или иной процент акрилового связующего.

  Поэтому венецианскими штукатурками называют покрытия как с преобладающим количеством известкового связующего, так и на основе чисто акрилового связующего. Отличить их по виду практически невозможно. Есть даже мнение, что синтетические более технологичны, а после нанесения образуют более эластичное, устойчивое к трещинам покрытие. Однако специалисты утверждают, что только истинная венецианская штукатурка способна передать оптические свойства мрамора - неповторимый блеск, глубинное свечение, игру света и тени, на фоне которых проступает причудливая вязь прожилок.  Традиционная венецианская штукатурка - это не только строго определенный состав, но и сложная техника нанесения. Чтобы исключить трещины, штукатурку наносят только на тщательно подготовленное основание. Сначала поверхность, как правило, армируется для прочности крупноячеистыми или мелкоячеистыми сетками, затем обрабатывают эластичной шпатлевкой. Затем в большинстве случаев поверхность грунтуется грунтом глубокого проникновения, что обеспечивает сцепляемость штукатурки с основанием и дает гарантию того, что она не отвалится. В итоге основание должно получиться максимально гладким, однотонным и неабсорбирующим. При недостаточно качественной подготовке основания на поверхности могут появиться трещины, которые не подлежат ремонту, да и вообще реставрация - сложный и трудный процесс. После подготовки начинается самое главное.  Суть технологии заключается в нанесении нескольких тончайших слоев покрытия, состоящих из хаотически расположенных пятен материала. Техника их нанесения должна быть такой, чтобы создать изменение тона в пятне (цветовую растяжку). Сочетание множества таких пятен и их слоев и создает иллюзию глубины рисунка природного материала. Покрытие всегда состоит из нескольких полупрозрачных слоев. Их количество варьируется от 2 до 10 - чем больше, тем заметнее свечение штукатурки. Этот оптический эффект создается благодаря световым лучам, отражающимся в зависимости от угла падения на разной глубине покрытия. Именно глубинное свечение создает впечатление полированного мрамора.

   Декоративную штукатурку наносят на поверхность практически из любого материала, способного нести нагрузку. Получаем покрытие достаточно твердое, прочное и долговечное, причем со временем оно становится еще тверже. Но только на качественно подготовленном основании. Несовместим этот материал только с деревом и металлом - трещины неизбежны.  Классическая венецианская штукатурка - дорогое элитное покрытие, большая часть стоимости которого - это работа. Цена материалов без учета работы обойдется в $5-10 за кв. м. Процесс нанесения - где-то в районе $20 за кв. м. А в случае фресковых росписей стен нужно заплатить от $200 до 400 за кв. м..   В настоящее время на рынке представлено множество имитаций венецианской штукатурки. Это, как правило, покрытия на акриловой и дисперсионной основе, “косят” под мрамор даже обычные отделочные краски. Но у этих эрзац-штукатурок есть собственные достоинства, они могут быть даже более прочными, чем штукатурки на минеральной основе. Легко отмываются от грязи, более устойчивы к воздействию ультрафиолета. У них симпатичный внешний вид и широкая цветовая гамма. Для их нанесения не требуется множеств слоев и трудоемкого заглаживания. А самое главное - они дешевле. После высыхания стену покрывают натуральным пчелиным воском - он усиливает блеск покрытия и дает ощущение оптической иллюзии. Тонкая прозрачная пленка меняет угол преломления светового луча, и кажется, что стена не плоская, а как бы уходит в некую глубину. Кроме того вощение придает покрытию дополнительную влагостойкость. Известно множество примеров успешного применения “венецианки” в ванных комнатах и бассейнах. Впрочем, есть венецианское покрытие, на которое воск наносить не нужно: все необходимые компоненты эта штукатурка уже содержит.

  Для внутренних штукатурных работ могут использоваться глиняные, известковые, известково-гипсовые, известково-глинистые, цементные, цементно-известковые растворы. Все материалы для растворов нужно предварительно просеять или процедить через сито (ячейки сечением 3×3 мм), из извести и глины приготовить тесто, разбавив их водой. Готовят раствор в любом ящике, глубина которого не менее 10-20 см, перемешивают веслом длиной около 1 м.
Готовый раствор должен быть хорошо перемешан (в углах ящика не должны оставаться неперемешанные частицы заполнителя или вяжущего материала), иметь однородную структуру, хорошо прилипать к поверхности весла и иметь необходимую для качественных штукатурных работ жирность (характеристика для глиняных, известковых, глинисто-известковых растворов) и прочность.  При соблюдении рецептуры у вас должны получаться нормальные растворы, то есть растворы нормальной жирности. Жирность их можно определить при помощи весла. Раствор нормальной жирности слегка прилипает к веслу. Если раствор прилипает сильно, то он жирный, в него нужно добавить еще немного заполнителя; если при перемешивании раствор не прилипает к веслу, значит, это тощий раствор, в него надо добавить вяжущее вещество — глину или известь. Для приготовления известкового раствора берут 1 часть (материалы отмеривают объемными частями) известкового теста и 1—5 частей песка (количество добавляемого песка определяется в процессе замешивания раствора и зависит от жирности извести). Сначала в известковое тесто добавляют немного песка, что упрощает работу по растиранию раствора, и воды, перемешивают, чтобы не было комочков. Затем небольшими порциями вводят песок, доливают воду, размешивая раствор до тех пор, пока он не приобретет нормальную жирность и среднюю густоту. Если в этот раствор планируется добавлять гипс (известково-гипсовый раствор), то его делают более густым (можно уложить горкой).

    Помимо этого, можно приобрести специальные крепежные приспособления из пластмасс или металла, которые ввинчиваются в стену и на которых потом закрепляется ткань. Подобные крепежные приспособления имеют определенное преимущество - при необходимости ткань можно освободить от зажимов, снять и постирать. Крепить ткань к стенам можно и другим способом -при помощи отдельных деревянных брусков с закругленными ребрами. Однако в этом случае обычно очень сильно выделяются швы между отдельными полотнищами. Недостаток этого метода состоит еще и в том, что в местах примыкания к проемам, а также у пола и потолка, нужно ставить дополнительные декоративные раскладки. Полотнища следует крепить к тыльной стороне тонких закругленных деревянных брусков при помощи двусторонней клейкой ленты или, что еще лучше, тонкими гвоздями. К деревянному основанию или рейкам, прикрепленным к стене, эти бруски прибиваются гвоздями с цилиндрической расклинивающейся головкой. Планки крепятся к стене при помощи скрепок 14 мм. Особенно важно укрепить их в углах, у потолка, плинтусов, вокруг розеток и выключателей. Запор при этом должен быть не более 1 мм.
Сначала натягивается изолирующий слой - подкладочная ткань. Растягивать ее следует на длину стены с отступом от каждой из сторон по 10 см. Затем ткань крепится скрепками по периметру: в середине, наверху в центре, внизу и по углам. Не следует при этом натягивать подложку слишком сильно. Вдоль планок ткань обрезается плотницким ножом.
После того как изолирующая поверхность готова, можно приступить к окончательной отделке.